Главная   |   Страны   |   Скачать   |   Полезно знать   |   Словарь  |   Новости   |   Карта сайта   |   Контакты

    Задать вопрос, обсудить   

 Рассылка   

  Версия для печати


Последнее обновление - 02.11.2012

Локарно, Аскона и окрестности (Locarnese)

Локарно и озеро Маджоре от Мадонны дель Сассо

Несколько лет мы рассматривали возможность поехать в Тичино, и наконец получилось. С размещением в этом регионе очень и очень непросто, если только вы не едете туда зимой. Мы решили отправиться на Маджоре в конце сентября, когда школьники и студенты возвращаются к своим учебникам, семьи с маленькими детьми предпочитают теплые моря в бархатный сезон и остаются только европейские пенсионеры.
Публика в это время действительно главным образом пенсионеры с собаками, разбавленные немногочисленными семьями с маленькими детьми. Однако все равно нельзя сказать, что так уж легко найти, где поселиться.
Погода, как уже стало "доброй" традицией за последние два года, была очень дождливой. Но дождь на юге и дождь в Голландии все-таки разные вещи, и мы успели довольно много чего посмотреть. И несмотря на очень красивую природу, общей нашей оценкой было "одного раза достаточно". Активная застройка окружающих холмов, масса отдыхающих, чрезмерные даже для Швейцарии цены, забитые автомобилями дороги - так можно очень быстро испортить даже самые красивые места. Есть только желание вернуться в хорошую погоду в ущелья Верзаски и Чентовалли и изучить ущелье Маджии, но останавливаться при этом у озера Маджоре не хочется.
На этой странице об Асконе, где мы жили, Локарно, ущельях по близости, острове Бриссаго. На других страницах - о Беллинцоне, озере Лугано, перевалах. Об итальянской части озера Маджоре - в разделе об Италии.
Произношение небольших деревень даю по итальянско-русской практической транскрипции из Вики.

Практические советы

Когда планируешь поездку на озера Тичино, основная проблема, которая возникает, - где поселиться. Регион чрезмерно популярен, и, хотя города немаленькие, найти в сезон приемлемое жилье практически невозможно. Легче всего тем, кто имеет машину и готов пожертвовать вечерними прогулками по променаду в пользу крутого серпантина к месту жительства. Если же машины нет, а есть маленькие дети, к примеру, или глава семьи, он же водитель, заявляет, что если он на эту гору заедет, то обратно спустится только в конце отпуска, - придется искать что-нибудь в более цивилизованном месте.
Транспортная система (о транспорте подробнее - в разделе "Транспорт") такова. Вокзалы есть в Локарно, Беллинцоне и Лугано. При этом в Локарно вокзал тупиковый, поэтому скоростные поезда из Цюриха приходят сюда только несколько раз в день. Приблизительно раз в полчаса ходят местные электрички. Из Локарно в Лугано нужно ехать с пересадкой в Беллинцоне или на остановке до нее. Железная дорога идет вдоль озера Маджоре с восточной стороны через Гамбароньо, Луино и Лавено. Из Локарно также есть железная дорога Чентовалли до итальянской Домодоссолы через ущелье (подробнее об этой железной дороге - ниже).
Прямого автобусного сообщения вдоль западного берега нет. Можно доехать на автобусе до Бриссаго, а там пересесть на автобус до Асконы/Локарно, но это долго, неудобно и сомнительно с точки зрения расписания. На машине ехать вдоль озера также весьма утомительно: дорога узкая, очень извилистая, скорость почти везде 50-60 км/ч.
Чтобы изучить места вокруг Асконы/Локарно нужно: 1 день остров Бриссаго + Аскона + Локарно + подъем на Кардаду, по 1 дню на ущелья (Чентовалли, Маджия, Верзаска), 1 день Беллинцона, 1 день Монте Тамаро, 3-4 дня Лугано (Лугано + Гандрия + подъем на Сан Сальваторе, Монте Генерозо, Моркоте и др.). Как видим, и без итальянской части легко можно найти, что посмотреть, на 2 недели. Причем стоит переехать в середине отдыха с Маджоре на Лугано или наоборот, чтобы сэкономить время на переездах, особенно если вы путешествуете общественным транспортом. Что касается итальянской части, то на дорогу до нее убивается столько времени вне зависимости от вида транспорта, что для посещения Стрезы, Борромейских островов, Орты лучше выбрать место для размещения поближе к ним.
Возможности для поселения рассмотрим далее на странице "Полезно знать".

Локарно (Locarno)

Локарно (Муральто, Минусио) с набережной

Локарно - довольно бестолковый и не слишком приятный город. Двух часов для осмотра самого города более чем достаточно. Еще пару-тройку часов можно отвести на подъем наверх к церкви Мадонны дель Сассо и на канатке на гору. Еще одна достопримечательность не в центре - парк камелий, но его стоит посещать только в сезон цветения. В городе много новых зданий, и он продолжает застраиваться - повсюду видны строительные краны.
Старый город - это Пьяцца Гранде (Piazza Grande) и узкие улочки, идущие от нее круто вверх до Via Cittadella и потом к Via Borghese. Пьяцца Гранде из тех площадей, где надолго не задержишься: то ли это площадь, то ли просто пешеходная улица. Под аркадами - магазины и рестораны, но на самой площади даже отдохнуть негде, только стоит одиноко пара каменных лавок. Поэтому те, кого рестораны не интересуют, просто проходят мимо, сделав пару дежурных снимков. На площади регулярно устраивают различные мероприятия, поэтому на ней часто можно увидеть металлические ограждения и сваленные/расставленные для концертов стулья.

Пьяцца Гранде Пьяцца Гранде со стороны замка

Улочки-проходы особой красотой также не отличаются. Информационный буклет по Локарно обещает, что внутри кроются очаровательные дворики, но надо знать, где их искать - в моих попытках их отыскать все время попадались надписи приват.
Пьяцца Гранде ведет к замку - Castello Visconteo. Замок построили в 12 в. на месте укрепления 10 в. (по другим данным - в 998 г.). В середине 14 в. он перешел к миланской семье Висконти. Современный облик замка сложился в 15 в., когда он был расширен. Когда власть захватили конфедераты, часть здания была разрушена. В сохранившейся половине сейчас находится археологический музей. Наиболее ценной частью экспозиции считается коллекция находок римского периода.
о достопримечательности коротко

Замок Висконтео Замок Висконтео

Из церквей интерес могут представлять церковь св. Франческо (14-16 вв.) рядом с замком, старейшая в Локарно церковь Сан Витторе с сохранившимися фресками (12 в.) около вокзала и барочная Новая церковь (Chiesa Santa Maria Assunta, Chiesa Nuova, 1636 г., архитектор Орелли). Но главная достопримечательность - недавно открывшаяся после ремонта паломническая церковь Мадонны дель Сассо (Madonna del Sasso, часы работы 6.30-18.30). Церковь была построена в конце 15 в. на том месте, где св. Мария явилась двум францисканским монахам, фасад перестроили в 19 в. Наиболее интересными являются полотно Брамантино (работавшего в Милане одновременно с Леонардо) "Бегство в Египет", чудотворная статуя Мадонны 15 в. и деревянные скульптурные группы того же периода. Подняться к церкви стоит хотя бы ради видов, открывающихся сверху на нее и озеро. Лучше выбрать какой-нибудь транспорт - автобус (что гораздо дешевле) или фуникулер, а вниз можно и спуститься, пройдя через 12 капелл, построенных для паломников.
часы работы и стоимость фуникулера

Мадонна дель Сассо с середины подъема Паломнические капеллы Паломнические капеллы
Алтарь с чудотворной статуей Вид от Мадонны дель Сассо

Подъем на местную гору лучше планировать пораньше утром - позже солнце с юга делает горы однотонно-синими. Подниматься надо из Орселины: нижняя станция канатной дороги находится около верхней станции фуникулера. Те, кто приехал на машине, могут получить 50% скидки на местной парковке, если предъявят билет на канатку. Канатная дорога поднимает до первой смотровой точки - Кардада (Cardada), дальше нужно пересаживаться на креселку до вершины Чиметта (Cimetta).
часы работы и стоимость
Наконец, в качестве приятной прогулки путеводитель рекомендует лунголаго - променад до парка камелий или в другую сторону, к Тенеро. Надо сказать, что набережная у них сильно уступает Асконе. Посажено много экзотических деревьев, но они не производят никакого впечатления, архитектура современная. Первый парк недалеко от центра в сторону Лидо и парка камелий (Giardini Jean Arp) совершенно заброшенного вида, дальше стройка - расширяют местный бассейн. Неплохо выглядит Parco della Pace и сам парк камелий (работает до 18.00), но туда стоит идти (около 20 минут пешком от пристани) только в сезон цветения камелий. На полуострове, кроме парка камелий и Лидо, находится также большое поле для гольфа и парк хищных птиц, где показывают представления с птицами (Falconeria).
о достопримечательностях коротко

наверх

Аскона (Ascona)

Аскона производит совсем другое впечатление, чем Локарно. В ней тоже есть старый центр с узкими улочками, но он действительно центр, а не как в Локарно - можно пройти и не заметить. Старые дома выходят на набережную: лавочки под платанами, аккуратные дома, рестораны, музыканты играют вечером на улицах и в ресторанах - классический набор небольшого, но уважающего себя курортного городка. Дальше от центра много вилл и современных домов с аппартаментами, окруженных зелеными садиками. Аскона обычно упоминается со словами "фешенебельный курорт". В общем-то, сняв апартаменты через Интерхоум с приличной скидкой в честь конца сезона, мы этого не чувствовали совершенно, пока не отправились в ресторан. Если в других частях Швейцарии получалось поесть на 40-50 франков, то здесь - 75 за аналогичные блюда.
Когда-то Аскона была рыбачьей деревушкой, но 19 - начале 20 в. стала популярным курортом, привлекавшим художников, писателей и философов. На горе Монте Верита, где они когда-то собирались, теперь парк с чайной плантацией, тем не менее у города сохранился свой характер.
Достопримечательностей здесь еще меньше, чем в Локарно. Если есть масса свободного времени и желания, то можно посмотреть: бывший папский колледж в ломбардском стиле (16 в.) с церковью Santa Maria della Misericordia (14-15 вв.), церковь святых Петра и Павла (16 в., около набережной), церковь архангела Михаила, построенную в 17 в. на руинах замка, когда-то защищавшего город, музей современного искусства, уже упоминавшуюся чайную плантацию на горе Монте Верита.

Аскона Аскона Аскона
Вид с набережной Асконы

наверх

Ущелье реки Верзаска (Verzasca)

К Локарно выходят три живописных ущелья - Верзаски, Чентовалли и Маджия. Первые два особенно популярны, но это не значит, что последнее меньше заслуживает посещения.
Дорога. В ущелье Верзаски можно попасть с помощью автобуса 321 от жд вокзала в Локарно или из Тенеро. До деревни Mergoscia, которая находится над водохранилищем, ходит автобус 312 от Локарно. Автобус по ущелью ходит достаточно часто, поэтому можно не только доехать до главного пункта - деревни Лавертеццо, но и посмотреть другие очень красивые деревни, перемещаясь между ними с помощью автобуса или пешком. Если вы на машине, не забудьте запастись франками-монетами, поскольку парковки у достопримечательностей платные (1-2 франка в час).

Дамба Контра. Начнем описание снизу (но если вы хотите идти пешком, лучше начинать от самой дальней точки вашего маршрута). Первая обязательная остановка - после крутого серпантина у дамбы на Верзаске. Дамбу построили в середине прошлого века. Ее высота - 220 м. Желающие могут пролететь почти все эти метры привязанными к веревке и почувствовать себя Бондами - дамба отметилась в фильме про Бонда.
Дамба Контра. Верзаска Вид с дамбы Вид с дамбы

Плотина образует голубое озеро, которое называют также озером Вогорно (Lago di Vogorno) по имени деревни, находящейся в месте, где река расширяется до водохранилища.
Посмотреть на водохранилище сверху можно из деревни Мергошия (Mergoscia, пешком или на автобусе 312 от Локарно) или Одро (Odro, пешком из Вогорно).

Вогорно, Сан-Бартоломео, Кориппо и Одро. Следующая наша остановка - деревня Вогорно. Вообще, в планах была Кориппо на противоположном склоне, но дождь как-то плохо сочетался с довольно крутым подъемом наверх, поэтому мы удовлетворились Вогорно и Сан-Бартоломео. Чтобы попасть в Кориппо, нужно доехать на автобусе до следующей остановки Brivio di Corippo, перейти через мост и подняться к деревне. На машине - не пропустить поворот на мост. Однако парковочных мест мало, и они неудобные. В Вогорно также не понятно, как парковаться, потому что все парковки зарезервированы за ресторанами или приват. Поскольку был уже не сезон, дождь, да и парковались мы на короткое время, мы остановились на парковке ресторана.
Кориппо (Corippo) - самая маленькая самостоятельная муниципальная единица в Швейцарии. Здесь живет по состоянию на 2011 г. только 12 человек. Впервые в документах она была упомянута в 1224 г. Деревня была признана историческим наследием и охраняется как памятник. Особенно ценится в облике деревни ее архитектоника - гармоничное сочетание всех частей, и сюда приезжают студенты архитектурных факультетов. Ее фотографии можно посмотреть вот здесь или на сайте самой деревни (www.corippo.ch), я же могу только показать фотографии от Сан-Бартоломео.
Кориппо Кориппо

Если Кориппо - законсервированная музейная деревня (в 1975 г. европейским архитектурным конгрессом она была признана образцовой моделью сохранения исторических памятников), чье состояние поддерживают немногочисленные жители, то в Вогорно (Vogorno) и в деревеньке Сан-Бартоломео (San Bartolomeo) рядом жизнь кипит - на старинных домах стоят спутниковые тарелки, во дворах бдительно гавкают собаки, а над одним окном был подвешен аист.
В самом Вогорно и Сан-Бартоломео тоже много таких каменных домов, как в Кориппо, хотя, быть может, они выглядят менее одиноко-романтичными и более приспособленными для жизни. По узкой тропинке можно спуститься с одной улицы на другую и не понятно, где кончается общественная территория и начинается чей-то садик, потому что заборов там нет.
Церковь в Сан-Бартоломео - старейшая в долине, построена в 1234 г. В ней сохранились византийские фрески начала 13 в. К сожалению, мы застали церковь закрытой и не смогли сфотографировать их.
Сан-Бартоломео / Вогорно Сан-Бартоломео / Вогорно
Сан-Бартоломео / Вогорно Сан-Бартоломео / Вогорно Сан-Бартоломео / Вогорно

От Вогорно можно подняться до деревни Одро (Odro). Тропа начинается в центре Вогорно, где останавливается автобус, там же предлагается оставить машины (парковка за поворотом после ресторана Пиццо Вогорно). Подъем с разницей высот около 600 м идет по хорошо оборудованной тропе и занимает полтора-два часа. В Одро находится небольшой этнографический музей, кроме того, сверху открываются отличные виды на водохранилище Вогорно и озеро Маджоре.
Еще один вариант горной прогулки: подняться на канатке Bardüghe (60 фр. за группу до 4 человек, необходимо заранее сообщать о своем желании подняться по телефону) на высоту 1600 м, а потом через Одро спуститься вниз. Канатка находится чуть дальше Сан-Бартоломео, у нее есть своя парковка (о достопримечательности коротко).
Вода в водохранилище изумрудно-зеленая, хотя в него вливается мутная после дождя Верзаска. На фото - водохранилище у Вогорно.
Вогорно Вогорно


Лавертеццо. Лавертеццо (Lavertezzo) - главный пункт, к которому ездят автобусные экскурсии в ущелье. Это довольно крупное поселение (больше тысячи человек). В прошлом люди жили здесь только летом, зимой спускаясь вниз. Популярный объект фотографирования - двухарочный мост Ponte dei Salti, иногда также ошибочно называемый римским. На самом деле постройка моста относится к 17 в. Барочная церковь в деревне была построена в 18 в. Ниже моста в хорошую погоду много купальщиков и ныряльщиков, поэтому в сезон лучше приезжать пораньше. К сожалению, мы застали только горно-бушующий вариант реки вместо изумрудно-прозрачного, каким его видит большинство.
Лавертеццо Лавертеццо

Брионе, Фраско, Сононьо.
До этих деревень добираются уже гораздо реже.
В Брионе (Brione) можно посмотреть церковь Santa Maria Assunta (сохранила остатки капеллы 13 в., расширена в 17 в.) с фресками 1350 г. работы художника из школы Джотто и небольшой замок Castello Marcacci 18 в. Довольно популярна прогулка от Брионе до Лавертеццо. Карту-план долины с указанием времени пути и перепадов высот можно скачать у нас.
В Фраско (Frasco) могут быть интересны небольшой водопад на реке Efra и мельница, которую можно посмотреть за 2 франка. Часть этой деревни была разрушена лавиной в середине 20 в.
Сононьо (Sonogno) - последняя деревня в ущелье. Здесь находится музей ущелья (о достопримечательности коротко) и водопад. Как и в других деревнях ущелья, здесь есть каменные дома, а кроме того, сохранилась деревенская печь, в которой раньше пекли хлеб на всю деревню, а теперь используют изредка, в основном на праздники (на чужом фото). В Casa della Lana местные мастера продают изделия из шерсти (9.00-12.00, 13.00-17.00, по будням). Шерсть покрашена натуральными красителями.

наверх

Ущелье Чентвалли (Centovalli)

Честно говоря, изначально Чентовалли в планах значилось где-то на последних-предпоследних местах, поскольку фотографии не производили особого впечатления. И поехали мы по этой дороге только потому, что дождь шел и не собирался заканчиваться. Однако виды потрясающие (по крайней мере, под дождем), и поездка рекомендуется. Очень мне понравилось, как мы обсуждали эту долину с тетенькой из информациона. Спрашиваю: "В какой деревне можно выйти погулять на час и обратно поехать?" Она: "С коляской ни в какой, только нести на руках". Я: "Мы можем понести. Но какая деревня наиболее рекомендуема?". Она: "Все хорошие, но с коляской не выйдет". Я: "А какая считается самой красивой?". Она: "Все. Но с коляской не выйдет". На этом я решила, что дальнейшие расспросы бессмысленны. Так что мы так и не знаем достоверно, где ж там лучше всего гулять.
Мы решили поехать до Камедо (Camedo). Это последняя станция на швейцарской территории. Большая часть поездов отсюда отправляется обратно и только экспрессы идут до итальянской Домодосоллы без пересадки (и не все из них останавливаются в Камедо).
Железная дорога идет по краю крутых склонов, иногда заезжая в небольшие туннели (24 туннеля) и проходя по мостам (всего 79 мостов), поезд идет медленно между пропастью и обрывом. Деревни прячутся где-то наверху, над железной дорогой - ущелье внизу узкое и крутое, а наверху, очевидно, удобнее. Много маленьких ущелий открывается по ходу движения: название Чентовалли ("100 долин") вполне оправдывает себя.
Коротко расскажу о некоторых остановках, начиная со стороны Локарно. Напоминаю, что все измышления насчет маршрутов основаны на информации из Интернета и являются теоретическими, поскольку мы сами только проехали на поезде до Камедо, помокли под проливным дождем на станции и поехали обратно.
Деревня Интранья (Intragna) находится на возвышенности - здесь широкая застроенная долина нескольких слившихся рек неожиданно заканчивается и разделяется на два глубоких ущелья: Чентовалли и Онсерноне (Valle Onsernone). Железнодорожный мост, ведущий в Интранью, пожалуй, самый популярный кадр, иллюстрирующий железную дорогу Чентовалли. Кроме этого, в Интранье находится музей Чентовалли, самая высокая колокольня в Тичино (65 м), канатная дорога Pila - Costa.
Между Интраньей и следующей остановкой Corcapolo находится самый старый в регионе мост (1578) называемый Ponte romano. По форме этот мост напоминает мост в Лавертеццо, только сделан с одной аркой. Дальше от моста по тропе можно подняться до деревни Раза, куда от станции Вердазио (Verdasio) ходит канатная дорога (этот же маршрут можно пройти в обратном направлении, 5.5 км, время в пути - 2,5 часа).
Станция Вердазио (Verdasio) интересна тем, что там находятся сразу две канатные дороги на разные склоны: на гору Комино (Monte Comino) и в деревню Раза (Rasa). Оба склона интересны и предлагают различные пешеходные маршруты, особенно менее крутой и, судя по всему, менее лесистый склон Монте Комино. Сама маленькая и живописная, как и все местные деревни, деревня Вердазио находится не рядом со станцией, до нее еще надо подняться. Один из наиболее рекламируемых маршрутов (листок с описанием можно взять в тур. офисе) Монте Камино - Интранья. Он имеет несколько вариантов и длится от 2,5 до 4 часов. Перепад высот от верхней точки канатки Монте Камино до верхей точки канатки в Интранью - 500 м.
У станции Palagnedra начинается водохранилище - Lago di Palagnedra. В самой деревне, к которой нужно подняться, есть церковь с фресками 15 в. Водохранилище заканчивается у Камедо. Отсюда еще один маршрут - длинная прогулка вдоль ущелья от Камедо через Вердазио и другие деревни до Интраньи. Перепад высот небольшой, так как дорога мулов идет практически все время на одном уровне. Длительность - 5 ч.
Перейдем границу и отправимся в итальянскую часть. Вот что удалось узнать.
От Камедо после относительно пологого участка после Вердазио железная дорога снова начинает набирать высоту. Ущелье на итальянской части называется уже Valle Vigezzo, хотя река течет все та же - Мелеццо (у швейцарцев Мелецца). Наивысшая точка - деревня Санта Мария Маджоре. После нее железная дорога спускается вниз. Ущелье при этом то же самое, но вот река - другая, хотя и носит такое же имя, но течет в другую сторону. Ущелье на итальянской территории более широкое. Наиболее интересными выглядят Ре (Re) с большой паломнической церковью и Santa Maria Maggiore, рядом с которой (соседняя станция Prestinone) есть канатная дорога. Также любопытно было бы взглянуть на железнодорожный серпантин в конце пути, где дорога спускается к Домодоссоле.
часы работы и стоимость канатных дорог
Чентовалли Чентовалли

Чентовалли

наверх

Долина Маджия (Valle Maggia)

Дорога. Из Локарно идет автобус 315 до Каверньо (Cavergno) через Биньяско (Bignasco) - раз в час. В Каверньо можно пересесть на авт. 333 в ущелье Бавона (с апреля по октябрь, 4 раза в день). В Чевио (Cevio) можно пересесть на авт. 331 в ущелье Рована (несколько раз в день). Расписание построено так, что можно в один день общественным транспортом посетить только одно ущелье.

Из-за недостатка информации и попадавшихся неудачных фотографий долина Маджии мною не рассматривалась вовсе. Ведь на неделю объектов для посещения в округе более чем достаточно, а здесь не понятно, куда ехать и что смотреть. Однако теперь, после более тщательных поисков в Интернете и изучения вопроса, я жалею, что мы не поменяли осмотр Локарно в последний день на поездку в Маджию. Представляю результат своих поисков.
Наименее интересной является первая и широкая часть долины до Чевио (Cevio), потом она разветвляется на три ущелья: Лавиццара (Val Lavizzara), Бавона (Val Bavona), Рована (Val Rovana).

Начнем с ближайшего - ущелье Рована. Наиболее интересный пункт здесь - немецкоязычная коммуна Боско Гурин (Bosco Gurin). Появилась она во время миграции немецкоязычного народа вальзер со стороны кантона Вале. До 20 в. коммуна жила практически в полной изоляции и контактировала больше с людьми со стороны кантона Вале, чем со стороны Тичино. В коммуне сохранились носители вальзерского диалекта, хотя сейчас он вытесняется итальянским, и старинные вальзерские дома - с каменным основанием и деревянной надстройкой. Мы таких немало видели в немецкоязычных кантонах. В старейшем (14 в.) доме устроен музей (часы работы и стоимость). Есть также кресельная дорога на ближайшие горы.

Самым красивым считается ущелье Бавона. Здесь есть несколько очень интересных мест. Тем, кто путешествует автобусом, следует учесть, что автобус идет два раза утром и два раза ближе к вечеру, поэтому нужно либо отказаться от каких-то достопримечательностей, либо включить в маршрут пешую прогулку от одной деревни до другой. Например, приезжаем утренним автобусом до конечной точки S. Carlo, поднимаемся на канатке, потом спускаемся и идем до Foroglio пешком (1ч 30 мин), а оттуда 4- или 5-часовым автобусом едем обратно.
Конечный пункт в ущелье - деревня San Carlo. Здесь главная достопримечательность - канатная дорога Robiei (часы работы и стоимость). От верхней станции канатки за полчаса можно дойти до дамбы и озера Робией. Кроме этого озера здесь еще множество озер, однако до них идти дольше. С сайта канатки можно скачать карту с маршрутами.
Спустившись вниз, отправляемся обратно по ущелью. Следующая остановка - исключительно живописная и не очень посещаемая деревня Sonlerto с домами, пристроенными к огромным валунам.
Зато следующий пункт - Фороглио (Foroglio) - весьма популярен, благодаря водопаду. Сама деревня, конечно, тоже заслуживает внимания, как, впрочем, многие деревни в долине Бавона. Пеший маршрут от Сан-Карло до Фороглио занимает полтора часа (5 км, 200 м перепад). Прогулка дальше вниз по ущелью - 2 часа, 300 м перепад, 7,5 км. Редко посещается, но, судя по фото, очень дикое и красивое место - ущелье Кальнеджия (Calnegia). Это боковое ущелье, выходящее к Фороглио. В нем три очень маленьких деревеньки с каменными домами у крутых обрывов. Время в пути до деревни Calnegia - полтора часа (4 км), перепад высот около 350 м.

Ущелье Лавиццара наименее характерное из всех трех. Старые деревеньки с каменными домами, кресельный подъемник на гору, ориентированный на лыжный отдых, в конце долины озеро с дамбой. Наиболее оригинальная достопримечательность в этом ущелье - современная церковь архитектора Марио Ботта, построенная на руинах церкви 17 в.: половина деревни вместе с церковью была разрушена лавиной в 1986 г.

Фотографии различных частей долины Маджия (в основном Бавона) можно посмотреть: здесь и вот здесь.

наверх

Парки и сады в окрестностях Локарно. Остров Бриссаго (Isole di Brissago)

На озерах Италии и в Тичино немало бывших вилл с садами, созданными их состоятельными владельцами и открытыми после их смерти для посещения, есть и просто парки без вилл. В окрестностях Локарно любители парков и садов могут посмотреть: парк камелий в Локарно, чайную плантацию в Асконе, ботанический сад на острове Бриссаго, ботанический сад в Гамбароньо.
В парке камелий растут 900 сортов камелий, в конце марта проходит международная выставка камелий. В ботаническом саду Гамбароньо - самая большая в мире коллекция магнолий (включая редкую желтую магнолию) и одна из богатейших в Европе коллекций камелий. Также в этом парке цветут азалии, рододендроны, пионы, глицинии. Пик цветения в парке камелий приходится на март-апрель, в парке Гамбароньо - на март-июнь (максимально - апрель).
На острове Бриссаго в Средние века были две церкви. В конце 19 в. его купили супруги Сен-Лежер и устроили на нем сад. Антуанетта Сен-Лежер принимала на острове известных художников и писателей и вкладывала средства в рискованные мероприятия, поэтому ее муж оставил ее. Позднее из-за долгов она была вынуждена продать остров миллионеру Эмдену, который решил сохранить парк, но построить в нем на руинах монастыря большую виллу. Наследники продали остров кантону. На острове произрастает 1700 видов различных экзотических растений. Сохранилась и вилла - в ней находится ресторан, устраивают конференции, проводят мероприятия. Остров небольшой, на посещение можно отвести полтора-два часа.
часы работы парков и стоимость
Остров Бриссаго Остров Бриссаго
Остров Бриссаго. Вид в сторону Италии Остров Бриссаго

Остров Бриссаго. Вид в сторону Асконы

Остров Бриссаго Остров Бриссаго Остров Бриссаго

наверх



Далее: Беллинцона и перевалы (Bellinzona)
Озеро Лугано (Lago Lugano)

Швейцария главная
На главную
Карты
На главную

О нас | Новости | Контакты | Карта сайта